Am wichtigsten ist es, das Holz gemäß des geplanten Verwendungszwecks auszuwählen. Draußen beeinträchtigt vor allem die Witterung, also Feuchtigkeit, Temperaturschwankungen und UV-Strahlung, die Haltbarkeit des Holzes. Im Freien ist es außerdem Organismen wie Pilzen, Insekten und Bakterien ausgesetzt. Verschiedene Hölzer reagieren auf diese Faktoren sehr unterschiedlich.

Entscheidend für die natürliche Widerstandsfähigkeit der Hölzer ist Lignin, ein Stoff, der als Kleber in den Zellwänden von Bäumen vorkommt, und dafür sorgt, dass diese verholzen. Allerdings bietet Lignin mehr als nur Stabilität und Schutz gegen mechanische Schäden: Es verhindert auch, dass Schädlinge das Holz befallen und sich ausbreiten. Durch UV-Licht wird das eingelagerte Lignin allerdings zerstört – das Holz wird spröde, grau und verliert seine Schutzbarriere.

Je nach Holzart haben Bäume weitere Inhaltsstoffe, die Pilze und Insekten abwehren. So ergeben sich unterschiedliche Widerstandsfähigkeiten gegen negative Einflüsse.

Weitere Kriterien für die Auswahl der passenden Holzart sind die Festigkeit des Holzes, sein Quell- und Schwindverhalten – also seine Wasseraufnahme – sowie seine Elastizität.

Die wichtigsten Holzarten und ihre Dauerhaftigkeitsklassen
Je nach Länge der Resistenz gegen holzzerstörende Organismen sowie UV-Licht, das zur Vergrauung führt, werden Holzarten in fünf Dauerhaftigkeitsklassen (nach EN 350-2) eingeteilt:

Sehr hartes abnutzungsarmes Holz mit unauffälliger, leicht rötlicher Zeichnung. Bei längerer Nässe neigt das klassische Möbelholz zu Stockflecken.
Ohne Schutzbehandlung ist Buchenholz nicht resistent gegen holzverfärbende bzw. -zerstörende Pilze und Insekten.

Haltbarkeit (ohne Schutzanstrich): bis 3 Jahre
Resistenzklasse: 5

Extrem zug- und biegefestes Holz mit starker Maserung durch große Frühholzporen. Da Eschenholz sehr witterungsanfällig ist, wird es meist im Innenbereich verwendet. Die thermische Modifikation macht es auch für den Außeneinsatz nutzbar.

Haltbarkeit (ohne Schutzanstrich): bis 3 Jahre
Resistenzklasse: 5

Sehr schweres, hartes Holz mit deutlich streifiger Maserung. Fester und zäher als andere Nadelhölzer.
Ohne Erdkontakt sehr witterungs- und nässebeständig. Das macht Lärchenholz zum beliebten Konstruktionsholz sowohl für den Innen- als auch Außenbereich.

Haltbarkeit (ohne Schutzanstrich): bis 8 Jahre
Resistenzklasse: 3

Sehr hartes, schweres Holz mit auffällig streifiger Zeichnung, leicht nachdunkelnd.
Hervorragend in Festigkeit und Abnutzungswiderstand, damit ist Eichenholz ideal für Konstruktionen wie Rahmenwerke, Türen, Verkleidungen, Parkett-, Dielen- bzw. Terrassenböden.

Haltbarkeit (ohne Schutzanstrich): bis 13 Jahre
Resistenzklasse: 2

Sehr weiches Holz mit mittlerer Dichte, aber guten mechanischen Eigenschaften.
Deutlich gemasert, mit Harzkanälen. Unbehandelt ist Fichtenholz wenig witterungsbeständig, durch Anstriche, Lasuren oder Beizen ist es aber problemlos im Außenbereich verwendbar.

Haltbarkeit (ohne Schutzanstrich): bis 5 Jahre
Resistenzklasse: 4

Mitteldichtes, weiches Holz. Deutlich gemasert, aber ohne Harzkanäle, dafür mit vielen Astansätzen. Leicht bis mittelschwer und sehr biegsam.
In seinen Eigenschaften ist Tannenholz der Fichte sehr ähnlich: unbehandelt wenig witterungs-, aber besser feuchtigkeitsbeständig.

Haltbarkeit (ohne Schutzanstrich): bis 5 Jahre
Resistenzklasse: 4

Zähes, mitteldichtes Holz mit deutlichen Harzkanälen und schöner Maserung. Kiefernholz zeichnet sich durch gute Zähigkeit und mäßige Schwindung aus.
Immun gegen Insekten, aber anfällig gegen Pilze und Bläue, daher für den Einsatz im Außenbereich behandeln.

Haltbarkeit (ohne Schutzanstrich): 5-8 Jahre
Resistenzklasse: 3-4

Relativ hartes, mittelschweres Holz mit interessanter Maserung und orangeroter Farbe.
Mit natürlicher Widerstandskraft gegen Insekten, Pilze und Witterungseinflüsse.
Das Holz der Douglasie wird z. B. für Fassaden, Carports oder Balkone verwendet.

Haltbarkeit (ohne Schutzanstrich): bis 13 Jahre
Resistenzklasse: 2

Als vorbeugende Maßnahme eignet sich der sogenannte konstruktive Holzschutz. Er besteht nicht nur in der Art der Bearbeitung des Holzes, sondern auch in der Weise, wie es verbaut wird. Das Hauptziel dabei ist es, das Holz dauerhaft trocken zu halten und so vor Pilz- und Schädlingsbefall optimal zu schützen.

Physikalischen Schutz vor witterungsbedingten Schäden bieten sogenannte Wetterschutzmittel. Dabei handelt es sich entweder um Dünn- oder Dickschichtlasuren, Lacke oder Holzöle.

Diese Mittel dienen dazu, die Feuchtigkeitsanreicherung im Holz zu verhindern und es vor Einflüssen wie Wind, Schlagregen, Schmutz sowie UV-Strahlung zu schützen. Öle können zusätzlich eine Veralgung verhindern.

Eine innovative weitere Holzschutz-Methode ist der Einsatz von Thermoholz, einem unter Sauerstoffmangel je nach Baumart auf bis zu 230 °C erhitzten Holz.

Dadurch erhält das Material eine höhere Fäulnisresistenz sowie eine geringere Wasseraufnahmefähigkeit, was das Quell- und Schwindverhalten reduziert. So lassen sich Thermokiefer und Thermoesche dann auch outdoor zum Einsatz bringen, beispielsweise als Belag für den Terrassenboden oder in Form von Sommermöbeln.

Und sogar für den Sanitär- und Saunabereich sind die so behandelten Hölzer geeignet.

Chemie gegen Pilze
Chemischer Holzschutz dient dazu, Organismen wie Insekten oder Pilze, die das Holz zerstören oder verfärben, zu bekämpfen bzw. den Befall zu verhindern. Diese Biozide müssen nach der EU-Biozid-Richtlinie 1998 zugelassen sein.

Man kann sie entweder oberflächlich auftragen oder das Holz damit durchtränken, z. B. durch Druckimprägnierung. Je nach Inhaltsstoffen handelt es sich um vorbeugende oder bekämpfende Mittel.

Es gibt Wirkstoffe bzw. Kombis gegen Pilze und/oder Schadinsekten, wasserlöslich oder mit Lösemittel. Außerdem ist entscheidend, ob das Holz in Erdkontakt steht.

Statt unbehandeltes Holz nach der Montage im Freien mit Holzschutz zu versehen, kann man auch direkt vorbehandeltes Holz verwenden. Bei der sogenannten Kesseldruckimprägnierung wird ein amtlich zugelassenes Holzschutzmittel unter hohem Druck direkt ins Holz gepresst: ca. 10 mm tief ins Splitholz, etwa 2-3 mm tief ins Kernholz. So wird das Holz langfristig vor Holzschädlingen und Vergrauen geschützt.

Was tun bei vergrautem Holz?

Unbehandelt bekommt selbst Hartholz im Außenbereich oft nach einer Saison schon die typische Patina. Diese Verfärbung schadet dem Holz meist nicht, sie ist aber unschön. Dies kann vermieden werden, wenn man das Holz vor dem Einsatz im Garten mit schützendem Öl behandelt. Wurde das versäumt, ist Abhilfe gefragt: Spezielle Reiniger mit Entgrauer sind die Lösung. Anschließend ein Holzschutzöl oder eine Lasur auftragen, um den ursprünglichen warmen Holzton wieder zu erreichen. Wenn der dunkle Belag eher einen Grünton hat und das Holz stetiger Feuchtigkeit ausgesetzt ist, könnte es sich auch um Algen handeln. Dann ist kräftiges Abschrubben angesagt, und die Anwendung eines Algen- und Moosentferners. Wenn die Veralgung immer wieder auftritt, lohnt sich eventuell der Austausch gegen ein unempfindlicheres Holz-Kunststoff-Verbundmaterial.

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Das vermutlich wichtigste und am häufigsten genutzte Produkt im Markt. Gibt es dick- und dünnflüssig eingestellt. Die Maserung des Holzes bleibt trotz der Pigmentierung sichtbar, scheint mindestens noch durch. Offenporig. Dünnschichtlasuren dringen tiefer ein. Dickschichtlasuren schützen mehr von außen, sind erste Wahl für maßhaltige Objekte wie Fenster, Türen und Dachüberstände.

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Die traditionelle Methode. Das Öl dringt tief ins Holz ein, erzeugt zusätzlich eine Schutzschicht an der Oberfläche. Typischerweise für Terrassendielen oder Holzmöbel eingesetzt. Breites Anwendungsspektrum im Innenbereich. Im Regelfall nicht farbig, verstärkt aber die Farbe und die Zeichnung der natürlichen Maserung. („Anfeuern“) Holz bleibt atmungsaktiv.

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Wenn Schutz und Farbe besonders wichtig sind. Wirkt fast wie eine Beschichtung. Für hochbelastete Einsatzorte. Erzeugt eine flexible, geschlossene filmartige Oberfläche, dringt aber nicht ins Holz ein. Die Maserung ist nicht mehr sichtbar, kann also auch Bauwerken aus verschiedenen Hölzern einen einheitlichen Look geben. In vielen Farben lieferbar.

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Nicht mehr oft für Holz im Außenbereich im Einsatz. Klassisch für Möbel und Fußböden im Innenraum. Es entsteht eine geschlossene, harte Oberfläche. Maserung ist nicht mehr sichtbar. Hoch belastbar. Auch feuchtigkeitsregulierend lieferbar. Große Auswahl an Farbtönen.

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Sonne, Wind und Wetter setzen Gartenmöbeln und Terrassenbelägen aus Holz mit der Zeit enorm zu. Das Holz wird rissig, grau und spröde. Zudem kann nicht abtrocknende Nässe zu Fäulnis führen, Schädlinge befallen das Holz und es wird morsch. Mit regelmäßiger Pflege verlängern Sie die Haltbarkeit und die Gebrauchsdauer von Holz im Außenbereich. Eine Frühlingskur mit Holzreiniger und anschließender Behandlung mit Holzöl sind empfehlenswerte Maßnahmen, um Gartenmöbel länger schön aussehen zu lassen. Das Öl dringt tief in das Holz ein und wirkt wasserabweisend; die Holzfarbtöne werden wieder aufgefrischt, dekorativ und attraktiv.

Harthölzer sind von Natur aus sehr widerstandsfähig, stoßfest und witterungsbeständig. Die Haltbarkeit im Außenbereich liegt bei rund 20 Jahren – optimal für Gartenmöbel, Terrassen oder Stege. Seit vielen Jahren liegt der Trend bei Harthölzern aus Übersee, da diese durch ihre Langlebigkeit überzeugen (erkennbar an der Dauerhaftigkeitsklasse, die in einer DIN festgelegt ist). So werden Tropenhölzer der Dauerhaftigkeitsklasse 1 oder 2 (sehr dauerhaft bzw. dauerhaft) wie Massaranduba oder Bangkirai, gern für die Terrassengestaltung verwendet. Eine gute Alternative ist heimisches Holz (ggf. thermisch behandelt), das für nahezu jeden Einsatzbereich auch geeignete Arten bereithält – zum Beispiel Lärche, Eiche oder Douglasie.

BAUHAUS achtet darauf, dass die Hölzer für alle Produkte nachweislich legal und nachhaltig produziert werden. Um sicherzustellen, dass wir nur ökologisch unbedenkliches Holz anbieten, arbeiten wir unter anderem mit dem internationalen Waldzertifizierungssystem PEFC (Programme of the Endorsement of Forest Certification Schemes) zusammen.

Die durch die Nässe aufgerichteten Fasern schleifen Sie anschließend per Hand mit einem Schleifklotz glatt. Nachdem Sie auch die Schleifstäube entfernt haben, tragen Sie das pflegende Holzöl mit einem Pinsel oder Lappen auf. Lassen Sie das Öl einige Zeit einwirken (Herstellerangaben beachten). Zum Schluss entfernen Sie überschüssiges Öl mit einem fusselfreien Lappen.

Beachten Sie: Für die Erstbehandlung empfehlen sich mindestens zwei Anstriche mit Öl, zur Nachbehandlung reicht ein Anstrich.

Entfernen Sie vom Holzdeck zunächst losen Schmutz mit einem Straßenbesen. Reinigen Sie anschließend die Terrasse gründlich mit einem Schrubber und lassen die Oberfläche komplett trocknen.

Beachten Sie: Führen Sie diese Arbeiten am besten in einer Schönwetterperiode durch.

Um die ursprüngliche Holzfarbe wieder zum Vorschein zu bringen, tragen Sie Entgrauer auf. Dieser entfernt gründlich und schnell die silber-graue Patina, die sich im Laufe der Zeit auf Terrassenholz oder Holz-Gartenmöbel legt. Algenbeläge, die sich gerne an schattigen Stellen bilden, behandeln Sie mit einem speziellen Grünbelag-Entferner (jeweils die Herstellerangaben beachten).

Bevor Sie die Dielen nun mit Holzöl pflegen, waschen Sie Rückstände der Reinigungsmittel gründlich ab. Zum Auftragen des Öls (immer vom Haus weg auftragen) eignen sich spezielle Flächenstreicher mit Teleskopstange. Sobald das Öl vollständig getrocknet ist (Herstellerangaben beachten) können Sie die Terrasse wieder voll nutzen.

Anstelle des Flächenstreichers können Sie für das Einölen der Terrassendielen auch einen herkömmlichen Drucksprüher verwenden.